上）　拡散装置（ディフューザー）を使用したストロボ光の届き方
下）　拡散装置（ディフューザー）未使用でのストロボ光の届き方

モデル側は部屋を暗くしてセルフタイマーにて撮影。
その状態を５秒露出で他のカメラで撮影。

効果がはっきり見て取れます。

いろいろ工夫できるので、大きめの１ｍｍ厚の乳白色アクリル板を購入しました。
ＨＡＫＵＢＡやケンコーなどで製品化されているものや、公開されている自作例を参考に
シンプルに設計しました。レンズ鏡筒に巻き込めて拡散領域を拡げるため
Ｐｅｎｔａｘに多い４９ｍｍ分だけくり抜いてみました。

１ｍｍ厚ならハサミ加工が可能です。

左）　切り出したアクリル部材
右）　完成したディフューザー

右の完成品の表面は１８０番の紙ヤスリでザラザラに仕上げてあります。
これが拡散効果を増してくれます。乱反射による散乱効果です。

天体写真での冷却ＣＣＤの撮影の時は、撮影時間と同じだけ真っ暗にした画像を
まず撮します。暗電流ノイズの補正に使用します。

また感度の低いピクセルを補正するために、薄明時のフラットに明るい空に
向けて、同様のディフューザーを通して撮像します。

これらの補正をして良質の天体写真を完成させます。
そんなディフューザーも天文愛好家は自作します。

その要領で接写用ストロボディフューザーをつくりました。
２個つくったので他の方法で効果の確認です。

照明を透かして見ました。左はヤスリ掛けがしてありません。
乳白色といえども入射角０°だとけっこう透けてみえます。
右は１８０番ヤスリで縦横にキズを付けています。

完成したストロボディフューザーです。

上）　ディフューザー未使用
下）　ディフューザーを使用

影の出方に注目です。撮影は、Nikon D200 + TAMRON SP 60mm です。
鏡筒が５５ｍｍと太いので、自作ディフューザーを手に持ってレンズ先端近くで
下に傾けて、ラフに撮影しました。

上）　ディフューザー未使用
下）　ディフューザーを使用

上）　ディフューザー未使用
下）　ディフューザーを使用

はっきりと現れた効果に、ほくほくです。

実は、昼間薄暗い林の中で休むトンボの撮影と、前玉外しの自作マクロで接近撮影の時
重宝する機材なのです。

４９ｍｍのえぐった部分のアクリルの破片からはコンデジ用ディフューザーが作れます。
大は小を兼ねる・・・さて・・・

残りの大きなアクリル板をどこに置いておきましょう。
本箱の棚からは、はみ出してしまうことがわかりました。